Pitufa.at

Yesterday we used the fair weather to get to our next anchorage at Isla Mono. It took us 7 hours (!) for the mere 20 miles since navigation is so treacherous in these waters. Finding our way through the reefs we had several close encounters with non-charted coral heads. The good part was we cought a big barracuda so we had barracuda steaks for dinner, barracuda sandwich spread for breakfast, marinated barracuda salad for lunch, and will have more barracuda for dinner. Of course Leeloo got quite a lot of barracuda catfood as well .

The night was rainy again with thunderstorms from 1 o’clock in the morning until 10 o’clock. The results are full water tanks and several bucketloads of washing on the line. ++++++++++++++++++

Gestern haben wir das schoene Wetter genutzt, um zu unserer naechsten Ankerbucht bei Isla Mono weiterzufahren. Wir haben 7(!) Stunden fuer die 20 Meilen gebraucht, weil Navigieren hier so gemeingefaehrlich ist. Bei der Suche nach einem Weg durch die Riffe hatten wir einige hautnahe Begegnungen mit Korallenriffen. Das Gute war, dass wir einen grossen Barracuda gefangen haben, also hat’s Barracuda-Steak zum Abendessen, Barracuda-Aufstrich zum Fruehstueck, marinierten Barracuda-Salat zum Mittagessen gegeben und zum Abendessen haben wir noch mehr Barracuda. Leeloo hat natuerlich auch jede Menge Barracuda-Katzenfutter bekommen .

In der Nacht hat es wieder von 1 Uhr frueh bis 10 Uhr vormittag geschuettet, das Resultat sind volle Wassertanks und mehrere Kuebelladungen Waesche auf der Leine.

This morning we visited Ustupu, the largest village in the San Blas, once more to buy some things. We thought that a settlement of that size must have some rubbish collection system, so we took a bag with plastic rubbish with us. When asking around where to put it the people just pointed to the shore–already full with litter. We couldn’t believe it and asked at the police station, only to hear that everything is thrown into the sea. A system that worked wonderfully well with organic rubbish and few people is now turning into a disaster… When talking to a shopowner we learned that some educated Kuna are aware of the problem and initiatives are being discussed, but the people here must become aware of that problem very soon, before it’s too late.

As staying next to this dirty village in the smelly anchorage wasn’t an attractive option, we wanted to leave. Cloudy skies made our next planned anchorages too risky (the charts show coral reefs everywhere and tricky navigation), we opted for a safe solution: moving into the huge bay of Bahia Masargandi only 2 miles away with a straighforward entry. To be absolutely on the safe side we stayed on a course with regular depth soundings on the chart and proceded with 2 knots speed. The depths were rather accurate and always around 15 metres. When we were directly at a charted 15m sounding in the middle of the channel the depthsounder suddenly showed 5 m, then 2, then less than a metre under the keel. Christian on the bow saw rocks in the murky water, but no channel, so I tried to stop the boat by putting in the reverse gear, like always she went slightly left while reversing, 0.0 m–our second personal encounter with a reef. I got Pitufa off the reef with a slight forward motion , but the current pushed us into the bay and finding a path into deep water again cost us several minutes and some more white hair. No damage done, but we didn’t have the nerve for a second try and anchored in the rather unprotected entrance of the bay, where we’re now pitching, because for a change there IS some wind now…

Before coming here we heard and read other cruisers praising “the paradise of the San Blas islands” and the accuracy of the charts of Eric Bauhaus’ cruising guide, but we’re not so sure yet whether it’s going to be one of our favourite cruising grounds…

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Heute Morgen haben wir Ustupu, das groesste Dorf in den San Blas, noch einmal zum Einkaufen besucht. Wir nahmen an, dass eine Siedlung dieser Groesse eine Art von Muellentsorgung haben muss und nahmen deshalb ein Sackerl mit Plastikmuell mit. Beim Herumfragen, wo wir es entsorgen koennten, deuteten die Leute nur ans Ufer, das bereits voller Plastikmuell war. Wir konnten das nicht glauben und fragten bei der Polizeistation noch einmal nach, nur um zu erfahren, dass die Leute hier alles ins Meer werfen. Ein System, das super funktioniert hat, so lange es nur organischen Muell und wenige Leute gab, wird jetzt zum Desaster… Im Gespraech mit einem Ladenbesitzer erfuhren wir, dass einige wenige, gebildete Kuna sich des Problems bewusst sind und Initiativen diskutiert werden, aber wenn die Leute nicht bald handeln, ist es zu spaet.

Nachdem ein laengerer Aufenthalt vor diesem dreckigen Dorf in der stinkigen Bucht wenig attraktiv war, wollten wir weiter. Bewoelkter Himmel liess uns aber unsere naechsten geplanten Ankermoeglichkeiten zu riskant erscheinen (die Karten zeigen Korallenriffe ueberall und schwierige Navigation), also entschieden wir uns fuer eine sichere Loesung: nur 2 Meilen in die grosse Bucht von Masargandi mit einer breiten Einfahrt motoren. Um ganz sicher zu gehen, hielten wir uns auf einem Kurs mit regelmaessigen Tiefenangaben in der Karte und schlichen mit 2 Knoten dahin. Die Tiefenangaben stimmten ziemlich genau und es hatte immer um die 15 Meter. Als wir eine 15 m Angabe auf der Karte in der Mitte des Kanals fast erreicht hatten, zeigte das Echolot ploetzlich nur noch 5m, dann 2, dann weniger als 1 Meter unter dem Kiel. Christian am Bug sah nur Felsen im trueben Wasser, aber keinen Kanal, also versuchte ich das Boot mit dem Rueckwaertsgang zu stoppen, wie immer zog sie rueckwaerts nach links, 0,0 m – unser zweiter persoenlicher Kontakt mit einem Riff. Ich bekam Pitufa mit einem Vorwaertsimpuls vom Riff, doch die Stroemung drueckte uns in die Bucht hinein und es kostete uns einige Minute und viele neue, weisse Haare bis wir wieder im tiefen Wasser waren. Kein Schaden passiert, aber wir hatten nicht den Nerv fuer einen zweiten Versuch und ankerten gleich im relativ ungeschuetzten Einfahrtsbereich der Bucht, wo wir jetzt lustig schaukeln, denn zur Abwechslung blaest heute einmal eine Brise.

Bevor wir hierherkamen, lasen und hoerten wir Berichte von Cruisern, die die San Blas als “Paradies” priesen und die Genauigkeit der Charts von Eric Bauhaus lobten, aber wir sind noch nicht so sicher, ob das eins unserer Lieblingsgebiete wird…

We reached the largest village of Kuna Yala, Ustupu, after motoring (as almost always here in the rainy season) 15 miles up from Isla Pinos. A place to buy cheap beer (yea!), to check the internet (WiFi at the school), and to leave quickly again. It’s not a very pretty place and people are rather unfriendly.

The local coast guard station checked our papers. Our cruising friend Damien on SY Satchmo, who arrived half an hour after us, has got his papers confiscated while he stays here, because he has not yet officially checked in into Panama. This is the first time we hear that a village in Kuna Yala takes care of these formalities…

Today around noon we motored the few miles from Mulatupu to Isla Pino. For this island, our cruising guide recommends to anchor at a depth of only 2.5 meters, which is way too shallow for our taste (that would leave about 30 cm under the keel). So we aimed at a spot further offshore where it is supposed to have at least 4 meters. However, approaching that spot we encountered 3 meters and less. Letting nasty rocks get so close to Pitufa’s belly took us a lot of willpower and strained our nerves… Now we are anchored at 2.7 m, but snorkeling around convinced us there are no reefs around and the anchor is well dug in and we hope to have a quiet night. Last night we had two strong thunderstorms and in a tight anchorage that means getting up, turning on the GPS, keeping watch on wind and position and being ready for an emergency manoever.

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Heute Mittag sind wir einige Meilen weiter von Mulatupu nach Isla Pino motort. Unser Cruising Guide empfiehlt einen Ankerplatz auf nur 2,5 m, was fuer unseren Geschmack viel zu seicht ist (das liesse nur 30 cm unterm Kiel…). Wir wollten also weiter draussen auf 4 m ankern. Dummerweise stimmt die Karte nicht genau und wir hatten auch weit draussen schon 3 m und weniger Tiefenanzeige. Boese Felsen so nah an Pitufa’s Bauchi heranzulassen kostet uns einiges an Ueberwindung und strapaziert das Nervenkostuem.. Jetzt liegt der Anker auf 2,7 m, aber beim Schnorcheln konnten wir uns ueberzeugen, dass keine Riffe in der Naehe lauern, der Anker ist gut eingegraben und wir hoffen auf eine ruhige Nacht, letzte Nacht hatten wir naemlich gleich 2 starke Gewitter und das bedeutet in einer engen Ankerbucht aufstehen, GPS einschalten, Wind und Position beobachten und bereit sein fuer ein Notfallsmanoever.

When the fishermen in Puerto Escoces told us that their village was a “ciudad” (a town), we just smiled to ourselves, but after motoring 12 nm to get to the bay we discovered that Mulatupu is indeed a town. About 5000 Kuna live packed on this island (some parts of it artificially raised), there’s several markets, a bakery, but the best bread is sold from an ordinary house. We had to wait until 6 o’clock in the evening and then got it fresh from the oven–the best bread we’ve found since leaving Europe. Waterpipes lead down from the mountains and the island is connected to the mainland with a roofed-over bridge. Walking through the narrow maze of walkways between the huts and some concrete buildings we soon met our “amigos” from Puerto Escoces, immediately were taken home for a beer and got another invitation for lunch. Philip (today we got him to write down the names and discovered that he’s not Felipe, but Philip) is the son of a “sahila” (chief of the village) and rather we ll off. He also lives in a wooden hut with a thatched roof, but has solar panels and a DVD player in the living room… It’s fun to hang out with the locals and great to encounter such hospitality without a hidden agenda (nobody’s pushy or trying to impose things on us). Of course we brought presents nevertheless.

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Als uns die Fischer in Puerto Escoces erzaehlten, dass sie aus einer “ciudad” kommen (einer Stadt), haben wir nur hoeflich gelaechelt, aber nachdem wir gestern die 12 nm heraufgemotort sind, waren wir ueberrascht, dass Mulatupu wirklich eine Stadt ist. Etwa 5000 Kuna leben dichtgedraengt auf dieser Insel (einige Teile sind kuenstlich aufgeschuettet), es gibt einige Geschaefte, eine Baeckerei, aber das beste Brot gibts bei einem normalen Wohnhaus. Wir mussten bis 6 Uhr Abends warten, bekamen dann aber das beste Brot seitdem wir von Europa weg sind, frisch aus dem Ofen. Wasserleitungen fuehren von den Bergen hierher, die Insel ist mit einer ueberdachten Bruecke mit dem Festland verbunden. Beim Spazieren durch das Labyrinth aus schmalen Wegen zwischen den Haeusern trafen wir bald unsere Freunde aus Puerto Escoces wieder und wurden gleich zu einem Bier nach Hause und Mittagessen am naechsten Tag eingeladen. Philip (heute haben wir ihn die Namen seiner Familie niederschreiben lass en und entedeckt, dass er kein Felipe, sondern ein Philip ist) ist der Sohn eines “sahila” (Haeuptling) und gut betucht. Er lebt auch in einer Holzhuette mit Strohdach, hat aber Solarpanele und einen DVD-Player im Wohnzimmer… Es macht Spass mit den Einheimischen Zeit zu verbringen und toll, solch ehrliche Gastfreundlichkeit zu erleben. Niemand versucht uns Sachen anzudrehen, wir haben aber natuerlich trotzdem Geschenke mitgebracht.

We spent two days in the calm anchorage of Puerto Perme (Perme means “bay” in the Kuna language), visited the two adjourning villages Anachucuna and Pueblo Nuevo. The Kuna there are friendly, we were invited to three houses and got to chat with the people. Their huts are basic, most walls made from bamboo (quite practical, the people inside can see out, but you can’t see in), only some houses have wooden planks as walls. The roofs are thatched and keep the tropical rains out. The large families live in several huts surrounded by a bamboo wall and a garden in the middle. They catch plenty of fish and crustaceans, each family has a garden where they grow plantains, pineapples, etc. and coconut palmtrees.

Some of that produce is sold to Colombian trade-barges and another source of income are the “molas”–intricately sewn pieces of cloth that consist of many layers and have colourful patterns. These are either sold to Colombian traders as well (one family told us that they were fashionable in stores in Medellin) or to passing cruisers. We’ve already bought two, and a Machete as well (we wanted one for ages) . They live very traditionally without electricity, but even though the Kuna are supposed to refuse modern technology some have little gadgets like headlamps or LED lamps and we even heard a few radios. Overpopulation seems to be a problem (the people in the “pueblo nuevo” moved there to get more space) and each family has lots of children. The family we visited yesterday had 7 children, 3 of them with eye infections, so we left them some eyedrops, but the lack of hygiene and general education seems to be a big problem.

We would have liked to stay longer in the palmfringed bay, but each night there was a battle against the no-see-ums–tiny little midges that crawl through our mosquito-nets and refused to be driven away by coils, smoke or repellent. After three sleepless nights we gave up and set course towards the next anchorage “Puerto Escoces”. As usually there was no wind, but high swell and we had to motor up the 12 miles. Puerto Escoces is a huge bay and we anchored right in the middle as far away from shore as possible in the hope of spending a mosquito-free night.

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Wir haben zwei Tage in der ruhigen Ankerbucht Puerto Perme (Perme heisst in der Kuna Sprache “Bucht”) und haben die zwei angrenzenden Doerfer Anachucuna und Pueblo Nuevo besucht. Die Kuna sind freundlich, wir wurden in 3 Haeuser eingeladen und konnten mit den Bewohnern plaudern. Ihre Huetten sind einfach, die meisten Waende sind aus Bambus (praktisch, die Bewohner sehen raus, man sieht aber nicht rein), nur wenige haben Holzplanken als Aussenwaende. Die Daecher sind aus Schilf gewebt und halten dem tropischen Regen stand. Die grossen Familien leben in mehreren Huetten, rundherum ist ein Bambuszaun und innen drinnen ein Garten. Sie fangen jede Menge Fische und Krustentiere, jede Familie hat einen Garten, wo sie Platanen, Ananas, etc. anbauen und Kokospalmen.

Ein Teil der Ernte wird an kolumbianische Bootshaendler verkauft und eine weitere Einkommensquelle sind die “Molas” – komplizierte, aus vielen Stoffen ueberander genaehnte Tuecher mit bunten Mustern. Diese werden entweder ebenfalls an kolumbianische Haendler verkauft (anscheinend sind sie der letzte Schrei in Modegeschaeften in Medellin) oder an durchreisende Segler. Wir haben schon 2 erstanden und ausserdem eine Machete (wir wollten schon ewig eine) Die Kuna leben sehr traditionell ohne Elektrizitaet, doch obwohl sie angeblich moderne Technologie verweigern, haben uns einige stolz ihre Helmlampen und LED Lampen gezeigt, auch Radios hoert man. Ueberbevoelkerung scheint ein Problem zu sein (die Leute im Pueblo Nuevo sind von Anachucun wegen Platzmangel abgewandert) und jede Familie hat eine Menge Kinder. Die Familie bei der wir gestern waren hatte 7, 3 davon mit Augeninfektionen. Wir haben ihnen Augentropfen dortgelassen, aber das Problem ist eher mangelnde Hygiene und Bildung.

Wir waeren gern noch laenger in der palmgesaeumten Bucht geblieben, aber im Endeffekt haben uns die no-see-ums (nicht-seh-sie’s) in die Flucht geschlagen. No-see-ums sind winzige, beissende Muecken, die klein genug sind, um durch Moskitonetze zu passen und sich durch Sprays und Rauch nicht abhalten lassen. Nach drei schlaflosen Naechten haben wir aufgegeben und sind in Richtung Puerto Escoces aufgebrochen. Wir gewohnt war kein Wind, aber eine hohe Duenung, somit sind wie die 12 Meilen motort. Puerto Escoces ist eine riesige Bucht und wir haben genau in der Mitte, so weit weg vom Ufer wie moeglich geankert und hoffen auf eine mueckenfreie Nacht.

Today we got up at 6, left Sapzurro at 8, reached Puerto Obaldia at 9.30 (dolphins accompanied us into the bay!), but then our timetable was considerably slowed down by Panamanian officials. The lady at immigration could neither spell nor calculate, but compensated with being unfriendly. The guys at the harbourmaster’s office were fun, but had to fill in a dozen forms with a very rusty, mechanical typewriter using the 2-finger seek-and-press system. By 2 o’clock we set off again, heading towards our first anchorage in Kuna Yala. On the way we were busy filling water bottles with the watermaker, caught two fish, had an eye on the chart to avoid shoals and felt quite stressed out when we reached Puerto Perme. It’s a well protected bay and looks like a lake surrounded by palm trees. There’s two Kuna villages nearby, the first canoe reached us soon, asking politely for a 10 dollar anchoring fee. The second canoe brought a father and his two sons who climbed aboard immediately and obviously felt comfortable sitting in the cockpit and chatting with us. In fact they felt so much at home that it wasn’t so easy getting rid of them again. Tomorrow we’ll visit them at their home.

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Was fuer ein stressiger Tag…

Wir sind heute um 6 Uhr aufgestanden, um 8 Uhr Anker auf gegangen, erreichten Puerto Obaldia um 9.30 (Delfine haben uns in die Bucht begleitet!), doch dann wurde unser Zeitplan durch panamesische Beamte gehoerig eingebremst. Die Frau bei der Immigration konnte weder buchstabieren noch rechnen, machte das aber durch ihre unfreundliche Art wett. Die Jungs im Hafenmeisterbuero waren nett, mussten aber ein gutes Dutzend Formulare ausfuellen und zwar auf einer rostigen, mechanischen Schreibmaschine im 2-Finger-Suchsystem. Um 2 Uhr konnten wir dann in Richtung unserer ersten Ankerbucht in Kuna Yala weiterfahren. Auf dem Weg waren wir damit beschaeftigt Wasserflaschen mit dem Wassermacher anzufuellen, fingen 2 Fische, versuchten dabei die Seekarte im Auge zu behalten, um Untiefen auszuweichen. Bei der Ankunft in Puerto Perme fuehlten wir uns ziemlich ausgestresst. Es ist eine schoene, gut geschuetzte Bucht und sieht aus, wie ein mit Palmen umrahmter See. In der Naehe sind zwei Kuna Doerfer, das erste Kanu war auch bald da und wir wurden hoeflich um 10 Dollar Ankergebuehr erleichtert. Das zweite Kanu brachte einen Vater mit zwei Soehnen, die sofort an Bord kletterten und sich im Cockpit breitmachten. Sie plauderten mit uns und verkauften uns Fruechte. Sie fuehlten sich so zu Hause bei uns, dass es fast schwierig war, sie wieder loszuschicken. Morgen werden wir sie in ihrem Haus heimsuchen.